Nazywam się Alex, jestem Szwedem mieszkającym w Szwajcarii i od 1,5 roku jestem fotografem i twórcą treści dla Lone Rider. Po raz pierwszy zająłem się fotografią na poważnie na początku 2018 roku, kiedy moim celem było podniesienie jakości własnego konta na Instagramie.

Szybko przekształciło się to w wiele moich treści, które były ponownie publikowane przez większe konta, co pozwoliło na znacznie większy zasięg na platformie. Wkrótce potem skontaktował się ze mną Lone Rider, pytając, czy jestem zainteresowany współpracą. I oto jesteśmy dzisiaj ;-)

 

O tym artykule na blogu

Zanim zaczniemy, zrozum: ten artykuł na blogu nie powinien być traktowany jako jedyny sposób na uzyskanie świetnych zdjęć!

Fotografia jest sztuką i istnieje mnóstwo różnych stylów i sposobów jej wykonywania. Chcę tylko podzielić się z wami moim stylem i tym, jak go osiągam dzięki mojemu przepływowi pracy, ponieważ wielu z was prosiło nas o zrobienie tego samouczka.

W tym artykule omówimy podstawy, które musisz znać, aby natychmiast poprawić swoją grę fotograficzną w 2021 roku!

Co będziemy omawiać

• Formaty plików - czego używać i dlaczego
• Różne kamery - która kamera najbardziej Ci odpowiada?
• Czas otwarcia migawki, przysłona i ISO - ich zrozumienie i opanowanie
• Kompozycja, oświetlenie i ustawienia aparatu - jak wykonać najlepsze ujęcia?
• Proces edycji - gdzie dzieje się magia

 

Zaczynajmy!

1. Formaty plików

Jak zapewne wiesz, istnieje mnóstwo różnych formatów plików: JPEG, GIF, TIFF, PNG itp. Niektóre formaty są lepsze od innych, jeśli chodzi o fotografię, podczas gdy inne formaty są bardziej odpowiednie, gdy na przykład potrzebujesz, aby część obrazu była przezroczysta.

Przeanalizujmy, co jest najczęściej używane wśród fotografów.

JPEG

JPEG jest zdecydowanie najpopularniejszym formatem plików - jest domyślnym formatem prawie każdego aparatu (smartfona). JPEG jest również formatem większości zdjęć, które widzisz w Internecie.

Ale kiedy twój aparat tworzy plik JPEG, dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, twój aparat kompresuje dane, aby zmniejszyć rozmiar pliku, a dzieje się tak głównie w celu zaoszczędzenia miejsca. JPEG będzie zawierał tylko około jednej czwartej danych, które początkowo przechwycił twój aparat, co oznacza, że duża część danych zostanie odrzucona.

 

Część z nich to dane kolorów, co odbywa się poprzez zmniejszenie liczby dostępnych kolorów - mimo że w plikach JPEG nadal dostępnych jest wiele kolorów. Największy wpływ będzie miał na światła i cienie, gdzie może zostać utraconych wiele szczegółów.

Oprócz tego, Twój aparat doda do zdjęcia pewne przetwarzanie tła, aby wyglądało na ostre i kolorowe. Subtelne ilości ostrości, kontrastu i nasycenia są dodawane do czasu utworzenia pliku JPEG. Jest to oczywiście świetne rozwiązanie, jeśli nie chcesz samodzielnie przechodzić przez proces edycji, ale jako fotograf chcesz mieć pełną kontrolę i właśnie tutaj pojawiają się pliki RAW.

RAW

W rzeczywistości nie istnieje format pliku o nazwie RAW. Każdy aparat ma swój własny sposób łączenia danych, które otrzymuje z czujnika obrazu, aby utworzyć własny plik (.ARW dla Sony, .NEF dla Nikona, .CR2 dla Canona itp.). W porównaniu do plików JPEG, pliki RAW są zazwyczaj 3-4 razy większe, ponieważ żadne dane nie są odrzucane z pliku.

Oto przykład, jak duża jest różnica między plikami JPEG i RAW, wszystkie zdjęcia zostały zrobione moim Sony A7iii:

Obraz JPEG - oryginał

Niedoświetlony oryginał prosto z aparatu.

 

Zdjęcie JPEG - poprawiona ekspozycja

Skoryguj obraz, zwiększając ekspozycję i podnosząc cienie.

Możesz wyraźnie zobaczyć, jak bardzo wcześniej ciemne obszary zaczęły się rozpadać, gdy zwiększyłem ekspozycję w postedycji.

 

Obraz RAW - oryginał

Niedoświetlony oryginał prosto z aparatu.

 

Zdjęcie RAW - poprawiona ekspozycja

Skoryguj obraz, zwiększając ekspozycję i podnosząc cienie.

W porównaniu do JPEG, znacznie więcej danych zostało "ukrytych" w ciemniejszych partiach.

Wnioski

Jak widzisz, w pliku RAW "ukrytych" jest znacznie więcej danych niż w JPEG, co sprawia, że praca z plikami RAW jest znacznie bardziej atrakcyjna, ponieważ możesz na przykład rozjaśnić ciemniejsze obszary bez rozpadania się obrazu.

 

---

 

2. Różne kamery

Oprócz aparatów analogowych, istnieją zasadniczo cztery rodzaje aparatów fotograficznych:

• Kamery w smartfonach
• Aparaty kompaktowe
• Lustrzanki cyfrowe
• Aparaty bezlusterkowe

Dwa pierwsze typy są najbardziej przyjazne dla użytkownika, ponieważ są to typowe "wyceluj i strzelaj", podczas gdy dwa ostatnie wymagają więcej praktyki i umiejętności, ale mogą dać Ci doskonałe wyniki.

 

Kamery w smartfonach

W ciągu ostatnich kilku lat jakość wbudowanych aparatów i oprogramowania w smartfonach stała się naprawdę imponująca. W rzeczywistości nawet dla wprawnego oka czasami naprawdę trudno jest odróżnić zdjęcie z iPhone'a 11/12 od zdjęcia z lustrzanki cyfrowej, biorąc pod uwagę, że zostały one wykonane przy tych samych ustawieniach.

Ogólne zalety:

• Lekki i kompaktowy
• Łatwy w użyciu
• Zawsze dostępny
• Edycja możliwa bezpośrednio w telefonie

Wady ogólne:

• Jesteś mniej lub bardziej ograniczony do wbudowanych obiektywów.
• Ograniczone możliwości pełnego sterowania ręcznego
• Brak zoomu optycznego utrudnia wykonywanie zdjęć z większej odległości
• Mały czujnik
• Czasami ograniczone możliwości fotografowania w formacie RAW

Aparaty kompaktowe

Rynek aparatów kompaktowych stopniowo się kurczy, ponieważ aparaty w smartfonach są coraz lepsze zarówno pod względem sprzętu, jak i oprogramowania. Jednak nadal istnieje kilka rzeczy, które sprawiają, że aparaty kompaktowe są lepsze niż aparaty w smartfonach, jeśli traktujesz fotografię nieco poważniej, ale nie chcesz wydawać małej fortuny.

 

Ogólne zalety:

• Zoom optyczny (fizyczny zoom obiektywu)
• Większy czujnik obrazu niż w smartfonach
• Pełna kontrola nad ustawieniami ręcznymi
• Możliwość fotografowania w formacie RAW

Wady ogólne:

• Obiektyw jest przymocowany do korpusu aparatu, co uniemożliwia wymianę na inne obiektywy w razie potrzeby.
• Tak drogi jak smartfon

 

Lustrzanki cyfrowe

Pierwszym krokiem w kierunku profesjonalnej fotografii jest zakup aparatu DSLR. DSLR oznacza Digital Single Lens Reflex i jest powszechną technologią dla bardziej poważnych i profesjonalnych fotografów.

Sam system jest całkowicie modułowy, co oznacza, że łączysz oddzielny korpus aparatu z różnymi obiektywami w zależności od rodzaju wykonywanej fotografii. Dzięki temu systemowi możliwe jest robienie zdjęć makro (z bliska), szerokokątnych i teleobiektywów (z dużym zoomem optycznym).

Lustrzanka cyfrowa działa w następujący sposób: Lustro wewnątrz korpusu aparatu odbija światło wpadające przez obiektyw do pryzmatu (lub dodatkowych luster) i do wizjera, dzięki czemu możesz podejrzeć swoje ujęcie. Po naciśnięciu spustu migawki lustro podnosi się, migawka otwiera się, a światło trafia na przetwornik obrazu, który rejestruje ostateczny obraz.

Ogólne zalety:

• W pełni modułowy z obiektywami i lampami błyskowymi
• Lepsza jakość obrazu
• Duży czujnik
• Pełna kontrola nad ustawieniami ręcznymi
• Zdjęcia w formacie RAW

Wady ogólne:

• Nieporęczny i ciężki w porównaniu do smartfonów i aparatów kompaktowych
• Mogą być bardzo drogie, kombinacja korpus + obiektyw może kosztować nawet 60 000 USD.
• Nauka, zrozumienie i opanowanie wymaga dużo praktyki.

 

Aparaty bezlusterkowe

Aparaty bezlusterkowe są używane przez wielu profesjonalistów. Są one znacznie bardziej kompaktowe i ważą mniej niż lustrzanki cyfrowe.

W aparacie bezlusterkowym światło przechodzi przez obiektyw i trafia bezpośrednio na czujnik obrazu, który rejestruje podgląd obrazu do wyświetlenia na tylnym ekranie - podobnie jak robi to aparat w smartfonie. Niektóre modele oferują również drugi ekran w postaci elektronicznego wizjera (EVF), który możesz przyłożyć do oka, aby uzyskać lepszy widok, gdy jesteś w jasnym świetle słonecznym.

Ogólne zalety:

• W pełni modułowy z obiektywami i lampami błyskowymi
• Lepsza jakość obrazu
• Duży czujnik
• Pełna kontrola nad ustawieniami ręcznymi
• Możliwość fotografowania w trybie cichym
• Zdjęcia w formacie RAW

Wady ogólne:

• Mogą być bardzo drogie, kombinacja korpus + obiektyw może kosztować nawet 60 000 USD.
• Nauka, zrozumienie i opanowanie wymaga dużo praktyki.

​

Który z nich jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni?

Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, jak poważnie chcesz zająć się fotografią. Jeśli jesteś zadowolony z jakości, jaką zapewnia twój smartfon i nie chcesz wydawać około 1000-2000 USD na sprzęt fotograficzny, to prawdopodobnie powinieneś pozostać przy nim.

W zależności od posiadanego smartfona, sprawdź możliwości fotografowania w formacie RAW, ponieważ znacznie ułatwi to proces edycji. Na przykład, Apple właśnie wydało swój własny format RAW (ProRAW) wraz z iPhone'em 12 Pro i Pro Max.

Jeśli jednak chcesz wejść na wyższy poziom, rozważ inwestycję w dedykowaną kamerę. Osobiście fotografuję aparatem Sony A7iii (bezlusterkowcem) i różnica w jakości obrazu między nim a moim dość przestarzałym iPhone'em 7 Plus jest ogromna, szczerze mówiąc, nie da się jej nawet porównać.

Moja rada jest taka, abyś poszukał informacji na temat różnych kamer, YouTube jest tutaj twoim najlepszym przyjacielem. Canon i Sony to dwie świetne marki na początek. Dowiedz się, w jakim przedziale cenowym jesteś gotów się poruszać i nie zapomnij o przeskanowaniu rynku sprzętu używanego.

---

 

3. Czas otwarcia migawki, przysłona i ISO
- Zrozumienie i opanowanie tych funkcji

Te trzy narzędzia do kontrolowania ekspozycji (jak jasne lub ciemne jest zdjęcie) są kluczowe dla zrozumienia, jak sprawić, by Twoje zdjęcie wyglądało tak dobrze, jak to tylko możliwe.

Zanurzmy się głębiej w to, co każdy z nich robi.

Czas otwarcia migawki

Co to jest "migawka"? Migawka to mała "kurtyna" w aparacie, która szybko nawija się na przetwornik obrazu i pozwala, aby światło padało na niego przez krótki czas. Im dłużej migawka przepuszcza światło na przetwornik obrazu, tym jaśniejszy będzie obraz. Im szybsza migawka, tym ciemniejszy obraz - ponieważ do przetwornika dociera mniej światła.

Czas, przez jaki migawka przepuszcza światło do przetwornika obrazu, nazywany jest czasem otwarcia migawki i mierzony jest w ułamkach sekundy. Czas otwarcia migawki wynoszący 1/5 sekundy pozwoli na dotarcie większej ilości światła do przetwornika obrazu i da jaśniejszy obraz niż czas otwarcia migawki wynoszący 1/500 sekundy. Jeśli więc robisz zdjęcie i jest zbyt ciemno, możesz użyć wolniejszego czasu otwarcia migawki, aby aparat mógł zebrać więcej światła.

Czas otwarcia migawki jest również głównie odpowiedzialny za kontrolowanie ilości rozmycia ruchu na zdjęciu, gdy fotografujesz poruszające się obiekty, im wolniejsza migawka, tym większe rozmycie ruchu.

Fajną techniką do przećwiczenia jest ustawienie wolnego czasu otwarcia migawki, a następnie przesuwanie wraz z poruszającym się obiektem. Jeśli zrobisz to poprawnie, obiekt będzie ostry, ale tło będzie miało dużo rozmycia w ruchu. Aby to zadziałało, musisz przesuwać z taką samą prędkością, z jaką obiekt porusza się w kadrze.

 

Przysłona

Przysłona to niewielki zestaw ostrzy w obiektywie, który kontroluje ilość światła wpadającego do kamery. Ostrza tworzą "okrągły" kształt, który można poszerzyć lub zamknąć do małego otworu. Jeśli fotografujesz z szeroko otwartą przysłoną, do aparatu wpada więcej światła niż w przypadku, gdy przysłona jest przymknięta do małego otworu, przez co do aparatu wpada mniej światła.

Rozmiary przysłony są mierzone za pomocą f-stopów. Wysoki f-stop, jak f/22, oznacza, że otwór przysłony jest bardzo mały, a niski f-stop, jak na przykład f/1.4, oznacza, że przysłona jest szeroko otwarta. Rozmiar przysłony kontroluje jednak więcej niż tylko jasność lub ciemność obrazu: kontroluje również głębię ostrości lub stopień rozmycia tła (bokeh) obiektu.

 

 

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie osoby z rozmytym tłem, powinieneś użyć obiektywu z tak szeroko otwartą przysłoną, jak to tylko możliwe (możliwie najniższa liczba f). Jeśli chcesz zrobić zdjęcie krajobrazu, powinieneś użyć małej przysłony (wysokiej liczby f), aby cała scena była ostra. Pamiętaj jednak, że większość obiektywów straci nieco na kontraście i ogólnej ostrości, jeśli maksymalnie zwiększysz liczbę przysłony, na przykład do f/22.

 

ISO

ISO kontroluje ekspozycję za pomocą oprogramowania w aparacie, aby uczynić go bardziej wrażliwym na światło. Wysokie ISO, takie jak 2000, zapewni jaśniejszy obraz niż niższe ISO, takie jak 100. Wadą zwiększania ISO jest to, że obraz staje się bardziej ziarnisty.

Prawdopodobnie zauważyłeś, że zdjęcie zrobione smartfonem w nocy zawiera dużo ziarna, jeśli nieco je powiększysz. Dzieje się tak, ponieważ aparat próbował zrekompensować ciemną scenę, wybierając wysokie ISO, co powoduje więcej ziarna.

Osobiście wolę unikać fotografowania z ISO wyższym niż 1000, zwłaszcza jeśli planuję przyciąć zdjęcia w procesie edycji, co robię przez większość czasu. Czasami dodanie ziarna / szumu do zdjęcia jest stylem artystycznym, więc w zależności od tego, ile ziarna jesteś skłonny zaakceptować bezpośrednio po wyjęciu z aparatu, ostatecznie zależy od Ciebie.

 

Bonus: Ogniskowa

Ogniskowa to odległość (mierzona w milimetrach) między punktem zbieżności obiektywu a matrycą aparatu. Ogniskowa określa, jak dużą część sceny będzie w stanie uchwycić twoja kamera, niższe liczby mają szerszy kąt widzenia i pokazują więcej sceny, podczas gdy wyższe liczby mają węższy kąt widzenia.


Ogniskowa wpływa na wygląd i jakość zdjęcia na kilka sposobów:

Pole widzenia: Ogniskowa określa, jaka część sceny jest rejestrowana na zdjęciu. Obiektywy o krótszej ogniskowej nazywane są obiektywami szerokokątnymi, ponieważ pozwalają uzyskać szersze pole widzenia na jednym zdjęciu. Obiektywy o długich ogniskowych nazywane są teleobiektywami i mają mniejsze pole widzenia.

Głębia ostrości: Obiektywy o długich ogniskowych mają zwykle płytką głębię ostrości, co oznacza, że mogą skupiać się na małych obiektach znajdujących się w określonych odległościach. Z kolei obiektywy o krótkich ogniskowych mają większą głębię ostrości, co pozwala im na uzyskanie ostrości na szerszym zakresie elementów.

Perspektywa: Ogniskowa może również zmienić perspektywę i skalę twoich zdjęć. Obiektyw o krótszej ogniskowej "rozszerza" perspektywę, dając wrażenie większej przestrzeni między elementami na zdjęciu, podczas gdy teleobiektywy mają tendencję do układania elementów w kadrze razem, aby "skompresować" perspektywę i skupić się bardziej na obiekcie.

Różne grupy ogniskowych

Ultra szerokokątny (do 24 mm)

Obiektywy te są czasami nazywane obiektywami typu rybie oko, które mają bardzo szeroki obszar widzenia. Większość z tych obiektywów zniekształca również boki obrazu, sprawiając, że proste linie wyglądają na nieco wygięte.

 

 

Standardowy szerokokątny (24 mm - 35 mm)

Mniejsze ogniskowe i szerszy kąt mogą zniekształcać obraz. W przypadku obiektywu o tym rozmiarze zniekształcenia są minimalne, a obraz wygląda bardziej naturalnie.

 

Obiektyw standardowy (35 mm - 70 mm)

Te wszechstronne obiektywy nadają się do niemal każdego rodzaju fotografii, od portretów po krajobrazy. Te uniwersalne obiektywy renderują obrazy w przybliżeniu tak, jak ludzkie oko widzi świat i łatwo dostosowują się do płytkiej lub głębokiej głębi ostrości, w zależności od przysłony.

 

Teleobiektyw (70 mm - 200 mm lub więcej)

Obiektywy te są idealne do fotografowania odległych obiektów, podobnie jak teleskopy. Świetnie nadają się do kompresji obiektu i tła, co sprawia, że tło wydaje się być znacznie bliżej obiektu, ale jest bardzo rozmyte. Teleobiektywy często mają płytką głębię ostrości, chyba że wszystko, co fotografujesz, znajduje się daleko.

 

---

 

4. Kompozycja, oświetlenie i ustawienia aparatu
- Jak zrobić najlepsze zdjęcia

Czym jest kompozycja?

Kompozycja to sposób na skierowanie wzroku widza na ważny obiekt na zdjęciu. Dobra kompozycja może pomóc uzyskać świetny efekt, nawet jeśli treść nie jest szczególnie interesująca. Z drugiej strony, zła kompozycja może całkowicie zrujnować zdjęcie, pomimo tego, jak interesujący może być jego temat. Zła kompozycja nie jest również czymś, co możesz zazwyczaj naprawić w post-processingu, w przeciwieństwie do prostych i powszechnych błędów ekspozycji.

Mój przewodnik po świetnej kompozycji:

1. Nie bądź leniwy. Zawsze staraj się znaleźć nowe kąty, czy to stojąc na kolanach, czy wspinając się na wzgórze. Nie ma nic nudniejszego niż zdjęcia robione tylko z poziomu oczu.

 

2. Zawsze planuj swoje ujęcia z uwzględnieniem "zasady trójpodziału". Jest to rodzaj kompozycji, w której obraz jest podzielony równomiernie na trzy części, zarówno w poziomie, jak i w pionie, a obiekt zdjęcia jest umieszczony na przecięciu tych linii podziału lub wzdłuż jednej z nich. Moją ulubioną kompozycją jest "ujemna przestrzeń nad głową", co oznacza, że obiekt ma więcej miejsca nad nim niż pod nim.

 

3. Unikaj rozpraszających elementów za fotografowanym obiektem, zawsze staraj się mieć czyste tło.

 

4. Zawsze zachowuj wystarczającą odległość między fotografowanym obiektem a tłem. Zwiększy to głębię zdjęcia, ponieważ tło będzie bardziej rozmyte, co zwiększy kontrast między tłem a fotografowanym obiektem.

 

5. Fotografuj "przez" rzeczy, co oznacza, że masz zarówno rozmycie pierwszego planu, jak i tła. Czasami wystarczy zakryć część obiektywu, na przykład rękawiczką, aby uzyskać większą głębię na zdjęciu.

 

Oświetlenie

Jest to bardzo ważna rzecz do rozważenia - złe oświetlenie może całkowicie zrujnować całe zdjęcie. Unikaj fotografowania w bezpośrednim świetle słonecznym w środku dnia, ponieważ takie światło jest bardzo ostre i sprawia, że wszystko jest zbyt kontrastowe i trudne do edycji w postprodukcji.

Jeśli jednak chcesz lub musisz fotografować w południe, spróbuj znaleźć miejsce z wystarczającą ilością cieni i pamiętaj, aby nie mieć światła słonecznego lub miejsc oświetlonych słońcem jako tła, ponieważ obszary te łatwo ulegają "przepaleniu", gdy kompensujesz ustawienia aparatu dla ciemniejszego obiektu.

Najlepszy czas na zrobienie świetnych zdjęć to "złota godzina", czyli czas około wschodu lub zachodu słońca, gdy słońce jest nisko. Ze względu na niskie położenie słońca, światło staje się bardzo ciepłe i miękkie, co ułatwia edycję w postprodukcji.

Tutaj możesz zobaczyć różnicę w kontraście między bezpośrednim światłem słonecznym w środku dnia i podczas złotej godziny:

 

Ustawienia pokoju

Jakie są więc najlepsze ustawienia aparatu? Cóż, to naprawdę zależy od sytuacji i sposobu fotografowania.

Z reguły moje priorytety wyglądają następująco:

1. ISO - tak niskie, jak to możliwe
2. Przysłona - tak niska, jak pozwala na to mój obiekt
3. Czas otwarcia migawki - ostatnia regulacja w celu uzyskania idealnej ekspozycji

Po pierwsze, zawsze staram się utrzymywać ISO na jak najniższym poziomie, aby uniknąć niepotrzebnego ziarna na zdjęciach - preferuję kontrolować to w postedycji.

Po drugie, utrzymuję przysłonę (liczbę f) tak otwartą, jak to możliwe (najniższa liczba f), jeśli fotografuję z daleka. Dzieje się tak, ponieważ chcę, aby fotografowany obiekt "wyskakiwał" z tła.

Po trzecie, dostosowuję czas otwarcia migawki, aby uzyskać prawidłową ekspozycję całego obrazu. Podczas fotografowania poruszających się obiektów, jeśli nie zamierzasz uzyskać rozmycia w tle, nie zalecałbym wolniejszego czasu otwarcia migawki niż 1/800, aby uniknąć rozmycia lub nieostrości obiektu - ale dotyczy to tylko sytuacji, gdy obracasz się wraz z poruszającym się obiektem.

Ale co, jeśli mam najniższe ISO, szeroko otwartą przysłonę (najniższa możliwa liczba f), czas otwarcia migawki 1/800, a zdjęcie wychodzi niedoświetlone (zbyt ciemne)?

Jeśli fotografujesz poruszający się obiekt, nadszedł czas, aby podnieść czułość ISO. Jeśli fotografujesz statyczny obiekt, najpierw zmniejsz czas otwarcia migawki. Jeśli masz stabilną rękę, 1/50 nie powinno stanowić problemu bez użycia statywu. Jeśli czas otwarcia migawki wynosi około 1/100, a obraz nadal jest zbyt ciemny, podnieś czułość ISO.

Coś, o czym warto wspomnieć podczas robienia zbliżeń z obiektem pod kątem 3D, to podniesienie liczby f do około f/8. Ma to na celu uniknięcie nieostrości większości obrazu, jeśli oczywiście nie jest to twoim celem.

Spójrz poniżej:

 

 

 

---

 

5. Proces edycji
- Gdzie dzieje się magia

Oprogramowanie

Istnieje wiele aplikacji do edycji zdjęć, niektóre z nich są darmowe, a inne wymagają jednorazowej płatności lub miesięcznej subskrypcji.

Oprogramowanie, którego używam to Adobe Lightroom Classic dla komputerów stacjonarnych. Adobe ma również Lightroom CC, który jest wersją opartą na chmurze, gdzie wszystko jest automatycznie udostępniane między twoimi urządzeniami.

Osobiście wolę edytować na moim 27-calowym iMacu, ponieważ ekran jest znacznie większy niż w przypadku iPhone'a czy iPada, a także wolę pracować z myszą.

Szczegółowy opis i zagłębienie się we wszystkie możliwości, jakie daje Lightroom Classic, to trochę za dużo jak na ten wpis na blogu, więc polecam obejrzenie poniższego filmu na YouTube, zanim opiszę, jakich narzędzi używam, aby uzyskać świetne rezultaty:

Podstawy samouczka Lightroom

 

Mój proces edycji

Teraz, gdy masz już krótki przegląd wszystkich narzędzi w Lightroomie, pomyślałem, że poprowadzę Cię przez to, jak edytowałem jedno z naszych najpopularniejszych zdjęć na naszym kanale Instagram w tym roku, przedstawiające BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. To zdjęcie uzyskało ponad 13 000 polubień - dzięki za wsparcie!

Krok 1 - Współczynnik proporcji

Pierwszą rzeczą, którą zawsze robię, jest dostosowanie proporcji obrazu. Na Instagramie używam 3 różnych współczynników proporcji:

• 4x5 - Standardowy format (użyty poniżej)
• 1x1 - Gdy 4x5 nie jest konieczne lub po prostu daje obiektowi zbyt dużo negatywnej przestrzeni.
• 9x16 - Pełny ekran dla historii

Nigdy nie używam formatu Landscape, ponieważ zdjęcia są zbyt powiększone jak na mój gust.

 

 

Krok 2 - Zakładka podstawowa

W przeciwieństwie do tego, co pokazano na powyższym filmie, najpierw sprawiam, że moje zdjęcie wygląda nieco bardziej płasko, podnosząc cienie i obniżając światła. Zwiększam również nieco kontrast, jednocześnie podnosząc czernie.

 

Krok 3 - Krzywe

Teraz nadszedł czas na wprowadzenie kontrastu i robię to również dla każdego koloru, jak widzisz, na krzywych. Obecna stylizacja, którą mam na ten sezon, ma mroczny, nastrojowy klimat, więc kontrast jest tutaj ważny.

 

Krok 4 - Barwa, nasycenie i luminancja dla kolorów

Po wykonaniu kroku 3 obraz miał zbyt mocne i nasycone kolory. Pierwszą rzeczą, którą robię, jest dostosowanie odcienia poprzez przeciągnięcie zielonego w kierunku żółtego i żółtego w kierunku pomarańczowego, aby kolory wyglądały bardziej jak aktualna pora roku (późna zima).

Następnym krokiem jest desaturacja zieleni, aqua, niebieskiego, fioletu i magenty, dzięki czemu cieplejsze kolory stają się bardziej obecne.

Na koniec lekko dostrajam luminancję (jasność każdego koloru), aby dokonać ostatecznych drobnych, ale niezbędnych korekt.

 

Krok 5 - Gradacja kolorów

Obraz wygląda na nieco ciepły jak na tę porę roku, prawda? Naprawimy to w zakładce Color Grading.

Tutaj dokonuję bardzo subtelnych korekt cieni i świateł, przeciągając je w kierunku niebieskiego odcienia, bardzo ostrożnie, aby nie przesadzić.

 

Krok 6 - Szczegóły i kalibracja

Dodaj niewielkie ilości wyostrzania, aby obraz wyglądał nieco bardziej wyraziście.

W zakładce Kalibracja zwiększ odcień i nasycenie czerwieni o około 10-15 stopni, aby obraz wyglądał bardziej "złoto".

Następnie zwiększ odcień zieleni o około 30, jednocześnie zmniejszając nasycenie do około -30, dzięki czemu zieleń wygląda zimniej.

Na koniec zmień odcień i nasycenie błękitu, zmniejszając oba do około -15, nadając obrazowi subtelną ilość "zimnej magenty".

Krok 7 - Filtry radialne i pędzel korygujący

Bez tych funkcji moje edycje nigdy nie byłyby takie, jakie są. Narzędzia te są niezbędne w moim procesie edycji i mogą sprawić, że płasko wyglądający obraz naprawdę ożyje.

Narzędzia te znajdziesz tuż nad zakładką Podstawy, gdzie wybierzesz narzędzie Kadrowanie, aby zmienić proporcje obrazu.

Wybierz narzędzie Filtr radialny i przeciągnij okrąg lub owal na fotografowany obiekt. Z tego miejsca możesz teraz dostosować ekspozycję, światła, cienie, nasycenie, temperaturę, odcień itp. podświetlonego obszaru, dzięki czemu bardzo łatwo jest rozjaśnić ciemniejsze części bez wpływu na resztę obrazu.

Na tym zdjęciu dokonałem korekt za pomocą narzędzia radialnego:

• Zwiększony ogólny cień tylko na rowerze
• Zwiększona widoczność na MiniBagach i pałąkach zderzeniowych
• Zwiększona przejrzystość przedniej opony
• Zwiększ nasycenie i dostosuj odcień osłony reflektora.
• Zwiększone nasycenie świateł dziennych kierunkowskazów
• Dostosowano odcień ochraniaczy dłoni.
• Zmniejszona ekspozycja podłoża pod rowerem
• Zmniejsz Dehaze nad rowerem, dzięki czemu światło padające z góry wydaje się jaśniejsze i bardziej zamglone.

Naciskając skrót "O" podczas korzystania z narzędzi filtru, zaznaczenie zmienia kolor na czerwony (domyślnie), dzięki czemu łatwiej jest zobaczyć, jakiego obszaru dotyczy (patrz przednia opona na obrazku tutaj). Możesz także kontrolować, jak ostra lub miękka będzie krawędź zaznaczenia, dostosowując Wtapianie, podczas gdy 0 oznacza bardzo ostre, a 100 bardzo wyblakłe.

 

A tutaj masz różnicę między ujęciem prosto z aparatu a tym samym ujęciem przyciętym i edytowanym oraz gotowym do opublikowania w mediach społecznościowych:

To tyle ode mnie, mam nadzieję, że podobał ci się ten artykuł i że nauczyłeś się czegoś lub dwóch rzeczy. Subskrybuj nasz kanał YouTube, na którym w nadchodzących miesiącach będę zamieszczał więcej materiałów związanych ze zdjęciami i kulisami.


Do tego czasu życzę Wam miłego dnia i bezpiecznej jazdy 👊😎

// Alex | Zespół Lone Rider